Re: Qu'est ce que t'as bidouillé / bricolé / fabriqué aujourd'hui ?

[Fei]

Ouais le stick MSX ça m’intéresse de voir ce que tu y fait !

[fafadou]

J'ai commandé les micro switch, ceux d'origines étaient encore bon mais fatigué, là j'ai pris du grand luxe marque OMRON j'espère que ça v ale faire.
Avec plaisir pour les photos alors.

[fafadou]

J'ai fini de le réparer j'ai pris quelques photos.
Faut que je prenne de le temps de poster ça ici :-)

[Fei]

Merci d'avance

[fafadou]

Le stick en question est un stick arcade MSX1/2 SONY  2 boutons avec config gaucher et droitier.
Je n'ai pas pris de photo au début mais ça devrait le faire.

Les boutons en config droitier ne fonctionnaient plus, ainsi que des micro switch fin de course du joystick et
il n'y avait plus de câble...
J'ai réussi à trouver un câble au boulot avec port série femelle mais il est assez gros j'espère que ça ira.

Voici le bébé à imaginer sans câble :
https://ibb.co/89WWk51

J'ai réussi à trouver la correspondance des pins -> boutons/directions ici :
https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/joystick-port

Merci à eux.

Les boutons :
je n'ai pas de photo des boutons mais c'est classique, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui sur 99% des manettes.
support en plastique gris (de merd...) qui fait interupteur sur la carte, pas de jolie "clic" ici hélas.
Après nettoyage et repositionnement cétait de nouveau bon :-)


Le stick j'ai réussi à trouver des micro boutons fin de course chez OMRON qui colle au modèle d'origine à peu près :
En vue de dessous du joystick :
avant :
https://ibb.co/9qD0bPg

Le modèle OMRON est issue d'une ancienne tentative de réparation, c'est pour ça que je suis allé chez OMRON, j'ai trouvé sur aliexpress
à 3€ mais j'ai mis plusieurs mois avant de les recevoir.
Apparement c'est utilisé en fin de course sur les imprimante 3D, ici c'est également en fin de course du joystick.
On a un jolie "clic" caractéristique de qualité et ambiance 80's de nos anciennes salles d'arcade :
comparaison nouveau et ancien modèle :
https://ibb.co/S5kHZHz

Je n'ai pas testé les anciens, peut être que certains sont encore bon mais bon vu que j'y étais, autant tous les remplacer :
https://ibb.co/GpNtR2X

Il faut faire attention car quand on fait une direction au joystick c'est le micro switch opposé qui est enclenché ^^ :
soudure des fils existants vers mon câble avec gaine thermo :
https://ibb.co/jGPrjHD

et photo avant de refermer :
https://ibb.co/wN924WD

avec un nœud pour éviter qu'on ne mette à contribution les soudures en prenant le joystick par le câble.

Pour faire mes tests j'ai utilisé des trombones pour vérifier que le circuit se ferme bien sur la bonne pin lorsqu'on appuy
sur une touche/direction avec un multimètre et la doc.
https://ibb.co/4Fqqx0j
Si vous avez une meilleure méthode ?...

Et enfin le produit fini :-)
https://ibb.co/89WWk51

Je n'ai pas su quoi faire contre l'oxydation du corps du joystick si vous avez une astuce là aussi je suis preneur.

[Fei]

Wah merci pour toutes ces infos et les photos !

[zouzzz]

Ce soir j'ai effectué un capkit de mon alimentation de New Astro City, elle ne voulait plus donner de 5v convenable et du coup je ne pouvais plus jouer à Sky Curser ou faire reconnaitre le HDD de on Rpi2Jamma.

Quelques photos prises pendant l'opération :

[davlar]

Bravo!
Le capkit t'a bien permis de récupérer un bon 5V?

[zouzzz]

Étrangement... Non.
Le potard qui le régule à un gros coup dans le nez il reboote le système jamma lorsque je le le tourne un peu trop où lorsque j'appuie dessus. Je vais le changer demain ou après demain. J'espère que ça va résoudre le problème.
Je tiens au jus.

[zouzzz]

Potard changé par un 1Kohm, plus de reboot, le 5V tient dans la durée pour le moment.
Je donne mon retour travaillé dans quelques jours.

[davlar]

Bravo ! À toi les joies de découpe d'extraterrestres en plein vol ! Et sans frustration !

[zouzzz]

Ce week-end, la famille est partie au bord de la mer sans moi du coup ce fut 50% du temps à jouer car il faut bien dormir, manger et marcher un peu.
Le 5V est incroyablement fixe, je l'ai réglé à 5.27v il n'a pas bougé d'un yota pendant toutes mes heures de jeu sur Skycurser ou Rpi2Jamma.
On va donc dire : PROBLEME RESOLU.



Je résume pour les futurs lecteurs qui auraient ce problème :
Mon problème était :
Mon 5V était descendant, il passait du 5,2v à 4,2 en 1 minute environ pour ne plus remonter avant plusieurs heures de pose.
Mon système rebootait lorsque je tournais un peu trop le potard ou lorsque j'appuyais dessus.

La solution apportée :
Changement des capacitors, capkit avec :

Code:

Capacitor    Diameter  Qty  Location
0.47uF 50V    5mm      1    C11
3.3uF 50V    5mm      1    C25
47uF 25V      7mm      1    C24
330uF 200V    25mm      1    C5
470uF 16V    10mm      1    C22
1000uF 35V    16mm      2    C20, C21
4700uF 10V    16mm      4    C12, C13, C14, C15

Changement du potentiomètre 5V par un 1KOhm de même dimension :



Cout total : environ 25€

[cyberxander]

Tu possède Skycurser, je suis officiellement jaloux.

[zouzzz]

Je pourrai te le prêter si tu veux dans quelques semaines.

[cyberxander]

Je pourrai te le prêter si tu veux dans quelques semaines.

T'es vraiment cool zouzzz :-) Mais je ne suis plus équipé en crt et je n'ai pas de supergun...et surtout, j'aurai tellement peur qu'il lui arrive quoi que ce soit

[zouzzz]

Comme tu le sens si tu changes d'avis pas de pb.

[davlar]

Ce week-end, la famille est partie au bord de la mer sans moi du coup ce fut 50% du temps à jouer car il faut bien dormir, manger et marcher un peu.
Le 5V est incroyablement fixe, je l'ai réglé à 5.27v il n'a pas bougé d'un yota pendant toutes mes heures de jeu sur Skycurser ou Rpi2Jamma.
On va donc dire : PROBLEME RESOLU.

Cout total : environ 25€

Cool, bravo pour la réparation ! Plus de plantage du jeu alors ? C'est stable ? (je n'ai pas eu d'autres echo d'instabilité que le tiens).

[zouzzz]

Plus de plantage et le 5V est super stable.

[MrBlueSky]

En ce moment j'essaie de créer une solution "all in one - plug'n play" pour le Dreampi. Beaucoup sur Dreamcast Talk ont déjà réussi à faire entrer un Raspberry Pi zéro W, le modem USB et le simulateur de tension dans la coque du Modem Dreamcast. Mais toutes ces solutions impliquent d'utiliser le wifi pour se connecter au réseau.

Mon idée est de remplacer la prise téléphonique du modem de la Dreamcast par une prise Ethernet, de tout faire rentrer dans le boitier et d'avoir un Dreampi ultra compact qui soit utilisable sans avoir à configurer le wifi dès que je change d'endroit. Bref, les avantage du Raspberry Pi 3B et ceux du zéro réuni.

La première étape a donc été d'ajouter un module ENC28J60 sur mon Raspberry Pi zéro. J'ai aussi (salement) désoudé la prise Ethernet du module pour pouvoir plus tard la faire dépasser proprement de la coque du modem. Puis j'ai soudé l'ENC28J60 aux ports GPIO du Raspberry.



Il a fallu ensuite configurer le Raspberry pour qu'il utilise cette nouvelle prise Ethernet. Puis j'ai testé le Dreampi en conditions réelles



Tout fonctionne parfaitement. La prochaine étape va être d'installer un Booster 5V -> 18V pour remplacer les piles qui simulent la tension téléphonique et font croire à la Dreamcast qu'elle est racordée à une ligne. Ma crainte est que le Raspberry Pi zéro n'ai pas assez de jus pour ca... En effet il a déjà le modem USB et l'ENC28J60 à alimenter.

A suivre donc

[zouzzz]

Réalisé il y a quelques jours :

Réparation d'une pate cassé d'un front panel de Sega d'Astro City.
J'ai dupliqué et modifié la pièce en acier fixée sur le front panel. Cette modification permet de palier à l'absence de la patte cassée.

Comparaison entre pièce originale galvanisée et la copie modifiée en acier inoxydable :



Une fois monté :



Pour ceux que ça intéressent voici les fichiers 3D Solidworks ou STL :

• la pièce originale :
  

  Spoiler:

  
  
  
  
  • Fichier en SLDPRT : https://mega.nz/file/bAgwxLIJ#jM_zk-P02YaCJ9j5UTL_wefCzSeJjpQMOscGsuTu7yU
    
  • Fichier en STL : https://mega.nz/file/TQ5gADDJ#xDZfypaO51E87S1CYE1xjhKo7ind1uAe79t1vkUl5vo
    
  
  
  
• la pièce modifiée :
  

  Spoiler:

  
  
  
  
  • Fichier en SLDPRT : https://mega.nz/file/DRAFgIAQ#UWKpIYlRzS2j4aP5HU_Dbj4aGVQGRulWj-IJImSO9Ns
    
  • Fichier en STL : https://mega.nz/file/rFARyY5J#1y2_n1V7T8atmwlGLYlwUuEOmuCSVo6NlRnDSj6kSPA
    
  
  
  

[cyberxander]

Vous êtres trop forts :-)

[fafadou]

Tu l'as faite comment la pièce inox @zouzzz ?

[zouzzz]

Prise de cotes, réflexion, modélisation 3D-2D à la maison puis découpe plasma, pliage et bain d'acide à l'usine.

[fafadou]

C'est ton travail ? Tu as des doigts en or.

[zouzzz]

Je travaille dans le domaine de l'acier en effet.

Doigts en or, pas trop non, exemple :

Hier et avant-hier et avant-avant hier, j'ai changé le réducteur de pression de mon installation d'eau à la maison.

1er démontage : impec
1er remontage : je monte le réducteur à l'envers... C'était pourtant clairement indiqué sur l'appareil.

2ième démontage : impec
2ième remontage (réducteur à l'endroit cette fois) : légère fuite en sortie robinet extérieur.

3ième démontage : impec
3ième remontage : fuite en sortie robinet extérieur + fuite en sortie vers intérieur maison.

4ième démontage : impec
4ième remontage : j'utilise filasse + pate à joint au lieu de joints téflon. Très très légère fuite (5 à 10 gouttes toutes les 6 heures) en sortie vers intérieur maison.

5ième démontage : impec
5ième remontage : toujours avec filasse + pate à joint, ça semble être bon, plus de fuite. Je laisse du sopalin sous les jointures quelques jours pour voir si c'est vraiment , vraiment, vraiment bon ou pas.


Alors toujours doits en or ?

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